Meter & Exposure
「黑白底片的寬容度比數位大。」
我是以底片及暗房作為主要攝影工具的人，但每當聽到上述那句話，眉毛總不自主跳了一下。黑白底片的寬容度是從曝光及沖洗所共同決定的，何況最後得放相到相紙，而相紙也具有自己的寬容度，通常還比底片小，換句話說，寬容度只是在於用於方便製作最終呈現的影像，是一種擷取資訊多寡的邏輯思維，跟拍起來是否比較厲害無關。
在拍攝的這個階段中，重點在於「測光」及「曝光」。
這篇文章的「測光」指的都是使用中央重點測光。測光作用在於測光範圍裡的畫面要被曝成 18% 灰階反射率，在安老的 zone system 裡頭就是 zone 5，，俗稱中間灰，從測光表工作目的來看，直接找 zone 5 測光最準？坊間也確實有攝影課程鼓勵隨身帶著灰卡測光，然而尋找中間灰卻沒有這麼簡單，請見下圖Cornsweet illusion。人眼就連這樣灰階的狀況都會被騙，面對充滿色彩的場景，尋找中間灰並不是安全且易於控制的測光方式。
事實上，人眼的暗部細節辨識能力十分強悍，既然攝影是框取人眼所見，就不能忽視人眼的能力及習慣，所以請將測光表面向暗部，一個要稍微花點力氣仔細看才能看到細節的暗部，例如汽車輪胎與底盤之間、桌腳、背光深色衣物，讓測光表看著這些部位給出將該區域曝成中間灰的數據，接著設定曝光補償 -1.5~2 EV，拍攝。
至此，便完成了確保暗部的拍攝。
那你會問說：「那在影像中的亮部不會爆掉嗎？」
會，當然有可能會爆掉。
除了在底片可以用沖洗來保護亮部，無論底片或數位，根據現場選擇測光位置，選不好，亮部就會爆掉。根據前述的對暗部測光，在客觀複製的前提裡，其實我們根本沒有必要測光，因為測光表測出來的暗部就是那些地方。然而，拍照的人眼各個不同，更多時候我們做的是主觀複製，更可能為了創作而調整主觀複製的標準。況且，由於寬容度有其限制（數位的寬容度沒有比較差，其 raw 寬容度，和底片通常沖洗組合所沖出來的負片寬容度差不多了，11、12 EV 輕而易舉），在處理高或低反差場景時，我們就必須考慮：「哪裡要黑掉？」
用學長 Marco 的照片做說明：
在這個場景裡頭，如果是人眼來看，應該是窗外的景色、歐巴桑腰間的衣服花紋都能夠看的一清二楚，不過很顯然的 Marco 在這裡放棄了窗外的亮部細節，選擇將暗部細節留在照片中。不論後期編修是否對亮部動過手腳（比方說拉的更亮），隔空抓藥來看測光手法的話，很可能是先對暗部測光，背光的深色衣物、椅背、桌腳都有可能，因為如果是相機拿起來就對畫面正中央測光的話，按照這樣的採光亮度及頭頂燈泡的亮度，歐巴桑腰間的衣服花紋、趴睡小子的右手拇指週邊、畫面右側下方的篩子，這些地方應該已經黑到就連 raw 也沒轍。
這張則是更明顯的放棄亮部的照片，連紗窗鋁條都被高光給吞了（這邊不討論為了逆光效果，而放棄亮部的拍攝目標，只考慮主客觀複製的拍攝目標）：
類似的戶外高光及室內低光的並存畫面，也可以選擇保護亮部，犧牲暗部，例如下面這張照片的背光深色衣服細節就被捨棄，保留了戶外高光：
這樣的選擇，先不看編修端能做什麼，在拍攝端就是測光及曝光在控制，主要有二個情況：
一、框取的場景反差適中，從最暗到最亮，光差不超過寬容度範圍。
二、框取的場景反差較高，從最暗到最亮，光差遠超過寬容度範圍。
三、框取的場景反差較低，從最暗到最亮，光差遠小於寬容度範圍。
第一種情況，可以直接選擇眼睛看到的暗部為測光標的。
第二種情況比較有趣一點，假設目標是要將整個光差都做進照片裡頭，測光標的仍然可以暗部細節為測光，底片攝影可以藉由曝光度、沖洗時間、相紙曝光時間、相紙反差號數選擇來達到目標；在數位攝影則可以靠 google 到的各種 HDR 手法完成。又如果目標並非前述，就看是亮部或暗部細節重要，選擇測光標的，甚至不框取非重要的部份，避免在最終影像上影響視線重點。
第三種情況最為有趣，該場景可能是都很暗或都很亮，客觀複製部份沒什麼好說的，都很暗的就 -EV，都很亮的就 + EV。如果是要將場景做主觀複製，那麼就得主動的去決定「哪裡要黑掉」。都很暗的，想做出沒這麼暗的照片，就對準想增亮的區域測光，不補償或增加補償，將看不清楚的細節拍成在照片上可以輕易做出看的清楚的細節；都很亮的，想做出沒這麼亮的照片，就對準想壓暗的區域測光，不補償或減少補償，讓強光下的深色細節變成普通光線下的深色細節。
第三種情況的複雜化就是室內及室外。
室內的情況多半也因為有強烈的發光體，燈泡、燈管，常在室內拍照的人應該都很熟悉，眼睛看得到燈泡形狀，甚至看得到發光的鎢絲線條，但是拍起來卻經常只是一團光球，如果重要的是燈光下的人事物，那麼就以「都很暗」為考量。
室外則有趣在於看起來「都很亮」，但是仔細看會發現遮陰的地方不少，色彩的變化也多，找中間灰測光可能得會通靈才有辦法。那麼該找哪裡測光，就成了很典型的主觀複製問題，但可能爆掉的亮部只存在於天空，如果室外拍攝一定要拍到大比例的天空及路邊的機車，那麼就可以考慮將機車排氣管的部分都給黑掉，如果要用 HDR，也不是壞事，但就更必須了解對暗部測光，回家編修才會快、簡單。
而如果天空不是重點，那麼爆掉又何妨？如同下圖，你可以利用測光讓機車後輪更亮，保留編修空間，如果機車後輪細節無須保留，那麼也可以利用測光保留一點天空細節，機車後輪整個黑掉也無所謂，不用去拉曲線在暗部掙扎。
善測光者，才懂曝光，有意識的曝光補償。
如果你擔心亮部爆掉，沒有細節，總是 -EV 拍攝，那麼暗部將失去細節，回家再怎麼拉曲線也只是在雜訊中掙扎。如果你覺得數位相機很方便，直接包圍曝光多拍幾張，回去再挑喜歡的，那也不過是浪費編修時間，回家打開電腦挑照片跟拾荒沒兩樣，甚至也浪費拍照時間，如果真的懂測光，那麼到了一條街上，也將只是做一次測光，得到一組數據進行拍攝，直到離開該場景。如果你懂一點「向右曝光」，那麼也將只是被 histogram 給綁架，卻不知道再多懂一點，就能了解對暗部測光的優點。
現在的數位相機已經是很強的產品了，倘若當作高級 LOMO 相機在用，那未免也太討債。
我是以底片及暗房作為主要攝影工具的人，但每當聽到上述那句話，眉毛總不自主跳了一下。黑白底片的寬容度是從曝光及沖洗所共同決定的，何況最後得放相到相紙，而相紙也具有自己的寬容度，通常還比底片小，換句話說，寬容度只是在於用於方便製作最終呈現的影像，是一種擷取資訊多寡的邏輯思維，跟拍起來是否比較厲害無關。
在拍攝的這個階段中，重點在於「測光」及「曝光」。
這篇文章的「測光」指的都是使用中央重點測光。測光作用在於測光範圍裡的畫面要被曝成 18% 灰階反射率，在安老的 zone system 裡頭就是 zone 5，，俗稱中間灰，從測光表工作目的來看，直接找 zone 5 測光最準？坊間也確實有攝影課程鼓勵隨身帶著灰卡測光，然而尋找中間灰卻沒有這麼簡單，請見下圖Cornsweet illusion。人眼就連這樣灰階的狀況都會被騙，面對充滿色彩的場景，尋找中間灰並不是安全且易於控制的測光方式。
事實上，人眼的暗部細節辨識能力十分強悍，既然攝影是框取人眼所見，就不能忽視人眼的能力及習慣，所以請將測光表面向暗部，一個要稍微花點力氣仔細看才能看到細節的暗部，例如汽車輪胎與底盤之間、桌腳、背光深色衣物，讓測光表看著這些部位給出將該區域曝成中間灰的數據，接著設定曝光補償 -1.5~2 EV，拍攝。
至此，便完成了確保暗部的拍攝。
那你會問說：「那在影像中的亮部不會爆掉嗎？」
會，當然有可能會爆掉。
除了在底片可以用沖洗來保護亮部，無論底片或數位，根據現場選擇測光位置，選不好，亮部就會爆掉。根據前述的對暗部測光，在客觀複製的前提裡，其實我們根本沒有必要測光，因為測光表測出來的暗部就是那些地方。然而，拍照的人眼各個不同，更多時候我們做的是主觀複製，更可能為了創作而調整主觀複製的標準。況且，由於寬容度有其限制（數位的寬容度沒有比較差，其 raw 寬容度，和底片通常沖洗組合所沖出來的負片寬容度差不多了，11、12 EV 輕而易舉），在處理高或低反差場景時，我們就必須考慮：「哪裡要黑掉？」
用學長 Marco 的照片做說明：
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| 細節可見 flickr 上的大圖 |
這張則是更明顯的放棄亮部的照片，連紗窗鋁條都被高光給吞了（這邊不討論為了逆光效果，而放棄亮部的拍攝目標，只考慮主客觀複製的拍攝目標）：
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| 細節可見 flickr 上的大圖 |
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| 細節可見 flickr 上的大圖 |
一、框取的場景反差適中，從最暗到最亮，光差不超過寬容度範圍。
二、框取的場景反差較高，從最暗到最亮，光差遠超過寬容度範圍。
三、框取的場景反差較低，從最暗到最亮，光差遠小於寬容度範圍。
第一種情況，可以直接選擇眼睛看到的暗部為測光標的。
第二種情況比較有趣一點，假設目標是要將整個光差都做進照片裡頭，測光標的仍然可以暗部細節為測光，底片攝影可以藉由曝光度、沖洗時間、相紙曝光時間、相紙反差號數選擇來達到目標；在數位攝影則可以靠 google 到的各種 HDR 手法完成。又如果目標並非前述，就看是亮部或暗部細節重要，選擇測光標的，甚至不框取非重要的部份，避免在最終影像上影響視線重點。
第三種情況最為有趣，該場景可能是都很暗或都很亮，客觀複製部份沒什麼好說的，都很暗的就 -EV，都很亮的就 + EV。如果是要將場景做主觀複製，那麼就得主動的去決定「哪裡要黑掉」。都很暗的，想做出沒這麼暗的照片，就對準想增亮的區域測光，不補償或增加補償，將看不清楚的細節拍成在照片上可以輕易做出看的清楚的細節；都很亮的，想做出沒這麼亮的照片，就對準想壓暗的區域測光，不補償或減少補償，讓強光下的深色細節變成普通光線下的深色細節。
第三種情況的複雜化就是室內及室外。
室內的情況多半也因為有強烈的發光體，燈泡、燈管，常在室內拍照的人應該都很熟悉，眼睛看得到燈泡形狀，甚至看得到發光的鎢絲線條，但是拍起來卻經常只是一團光球，如果重要的是燈光下的人事物，那麼就以「都很暗」為考量。
室外則有趣在於看起來「都很亮」，但是仔細看會發現遮陰的地方不少，色彩的變化也多，找中間灰測光可能得會通靈才有辦法。那麼該找哪裡測光，就成了很典型的主觀複製問題，但可能爆掉的亮部只存在於天空，如果室外拍攝一定要拍到大比例的天空及路邊的機車，那麼就可以考慮將機車排氣管的部分都給黑掉，如果要用 HDR，也不是壞事，但就更必須了解對暗部測光，回家編修才會快、簡單。
而如果天空不是重點，那麼爆掉又何妨？如同下圖，你可以利用測光讓機車後輪更亮，保留編修空間，如果機車後輪細節無須保留，那麼也可以利用測光保留一點天空細節，機車後輪整個黑掉也無所謂，不用去拉曲線在暗部掙扎。
善測光者，才懂曝光，有意識的曝光補償。
如果你擔心亮部爆掉，沒有細節，總是 -EV 拍攝，那麼暗部將失去細節，回家再怎麼拉曲線也只是在雜訊中掙扎。如果你覺得數位相機很方便，直接包圍曝光多拍幾張，回去再挑喜歡的，那也不過是浪費編修時間，回家打開電腦挑照片跟拾荒沒兩樣，甚至也浪費拍照時間，如果真的懂測光，那麼到了一條街上，也將只是做一次測光，得到一組數據進行拍攝，直到離開該場景。如果你懂一點「向右曝光」，那麼也將只是被 histogram 給綁架，卻不知道再多懂一點，就能了解對暗部測光的優點。
現在的數位相機已經是很強的產品了，倘若當作高級 LOMO 相機在用，那未免也太討債。
