使用閃光燈的前提
是你得搞清楚用閃燈是為了什麼。
說起來簡單，但現實是多數人連曝光是為了什麼都不知道，整天只知道調整測光模式、對焦點、N區評價測光之類的。這篇我也不想多討論這些拍攝目的、思維面的問題，不適合用寫的，這種討論除了因人而異，還有就是莫忘世上蠢人多。
我使用閃燈，就和測光一樣，我是很少使用自動閃燈的，誠然是很多資訊說有著TTL的閃燈有多準，但絕大多數人的拍照場合，使用閃燈的TTL功能差不多就跟使用自動曝光一樣蠢。至於有多蠢，倒是要從全手動閃燈操作的數學問題說起。
Guide Number (GN) = D x f-number 閃燈最大出力值 ＝ 距離 x 光圈值
但具體來說，這「距離」是什麼距離？一般說法是「直打閃燈到主體的距離」，不過正確理解是「這個距離上的東西，不管多黑多亮，ISO為100的時候，直打閃燈都可以將閃燈光線送上去」。
有這個正確理解，就發現事情好玩多了，先來訂好一個應用題，一支GN 11 的閃光燈，一顆50mm鏡頭，ISO 100（底片或數位都可以）：
- 閃燈曝光與對焦距離：假設拍攝主體落在1.2m左右，根據公式，僅需將光圈設定於11，便能夠確保最終影像的主體看起來有閃燈光線
- 閃燈曝光與景深：根據所習慣或需要的光圈值，反過來就可以挑選需要的閃燈大小，不用裝著大閃燈，卻要進menu將出力降低
- 更有趣的是，雖然有著GN=Dxf的公式，但現實來說，不可能D之後就完全沒有閃燈影響，反過來說，如果將光圈比公式計算所得再縮一格，其實也就是在主體上「略微增亮」，用的好的話，跟在暗房裡頭對人臉減光是一樣精準的。
根據這種基本概念，閃燈其實是一種可以做到強烈控制影像的工具，以我的創作思維來說，使用閃燈是為了將主體強制孤立，換言之，除了利用小光圈將景深延長、縮短閃燈距離以外，將快門調到最高速度，也是常用的手法，舉例來說，在一般ISO400可用f/4、60的曝光值拍攝的室內場景，拍攝主題為理髮師手臂附近，我會使用canon 90ex閃燈，40mm鏡頭，GN大概為18(因為ISO是400，不是100)，這樣光圈我會開在16，閃燈距離就是1.1m，就很適合近距離拍攝barber的手臂到客人頭顱的範圍，此時可以手動對焦固定在1.1m，景深足夠應付，快門則會設定在200，這是canon eos 3的最高同步速度，這樣一來環境需要f/4, 60進行曝光，我卻用f/16, 200拍攝，但閃燈卻又因為光圈小而縮短，基本上只要barber後方沒有高反光物、過近的牆面、甚至是穿黑色衣服，都可以將畫面拍攝成孤立狀態。
這種拍攝前的算計，就是老鳥和新手的差異。新手總認為軟體編輯可以做到一切，然而這種認知是可怕的，當你認為編輯可以做到一切，在拍攝現場基本上就沒有將眼睛、相機、未來的相片連結起來，拍攝當下就是個「碰運氣的拍拍看」。這甚至延伸出另一差異，老鳥的多拍看起來拍的浮濫，但老鳥知道這叫做多給自己一點機會，因為他的眼睛、相機、未來的相片在腦子都有所連結，一但要拍，那叫做機會來了要把握。新手的多拍，經常就淪為連拍。
將主體孤立出來，這樣類似的內容形式，那時候是將近60分鐘拍掉1捲底片，而這個步驟大概是在第10分鐘就發生了，我不知道，也不該知道，流暢的BARBER工作室不等人的，你只能不斷往前，站在前線拍攝。
我也沒啥好燈，因為會用的話，就知道580EX之類的大閃燈並沒有比較厲害，相反的，大中小閃燈都準備著才是應對現場狀況的解方。不過用小閃燈要留意，回電速度比較慢，你得對你要拍的東西更果決一點。
